2:a

3:dje

Det ser ut som om thinfire kan ha fastnat ovanpå din cabbe o det bränns tyvärr inte bort utan bränns in just så här.

Jo bitarna blir skrovliga under, men de som har både fiberpapper o thinfire brukar ju få lite mindre skrovlig yta. Man kan slipa lätt med en slipsvamp o fusa om, men det är inte säkert att det blir så mycket bättre.

Jag rengör alltid mina cabbars baksida med en sådan där kökssvamp med grön eller vit sida för att skrubba bort ev. thinfire som ibland fastnar under rinnande ljummet/varmt vatten o du kan försöka med något sådant o se om det blir ett steg bättre. (Man måste vara ganska hårdhänt med svampen.)

Jag läste på WGs thinfire att man kunde använda båda sidorna..om man tog den sidan upp som har text så blir resultatet lite skrovligare…och lägger man texten neråt så blir cabben slätare… men jag antar att du lagt texten neråt för det står det väl på pappret har jag för mig…Mvh.A

ja jag lägger med texten ner igen…men jag läste ocså en medföljande lapp om det du säger…men eftersom något "gled" i artboxen igår när jag lagt med texten upp, så kopplar jag ihop det…kanske helt felaktigt men kanske det blev för "glatt" ?

förresten …måste limmet torka innan man bränner ?

Hur stor va biten du försökte fusa igår?

Jag låter alltid mitt torka…annars e det väl knappt någon mening med att ha det ;)

vad menar du ? bitarna ligger ju stilla även när limmet är nypåsatt …mina 4 nya bluppar ser lite mjölkiga ut i mitten..o jag tror det är limmet som syns. (elmers från WG)

dom är små som 25-öringar men det som rann igår var ca 3x3 cm.

är det inte lustigt?…dom här fyra blupparna är gjorda likadant men en ser helt annorlunda ut…

vad spännande det är att följa ditt arbete!

mia…när väntas du få dina grejer o sätta igång ?

Jag tror ff. att thinfire på något sätt fastnat ovanpå den första cabben du visar o det är det som ser vitt ut på den.

Jo limmet ska torka. Det behöver kanske inte vara supertorrt, men det ska ha häftat ihop så att bitarna inte kan glida. Det är ju för att förhindra att bitarna ska kunna glida som man limmar. Om du startar fusa innan de häftat ihop så har du ju istället skapat en rutchkana åt bitarna o rycker det det minsta då när tallriken snurrar så kan ju bitarna glida isär (rinna av).

Hade du micapowder ihop med limmet? Är det samma färg på micapowdert på alla 4 cabbarna?

Jag har själv bara limmat en enda gång med elmers o det var på WS som kissidor höll o jag har ingen erfarenhet av hur det är att fusa med elmers, men jag utgår från att det som syns på dina cabbar är en form av reaktion mellan micapowdert o limmet. Vissa glas kan också reagera på oväntat sätt, men det ser ju ut som powdert på den blåfärgade cabben varit guldfärgat men de övriga ser silverfärgade ut o är det samma powdernyans på alla 4 så är verkligen den reaktionen mysko.

hm ….. eller så är där inget micapowder alls utan det är kanske bara bilden som ger en illusion av glitter o att det bara är en raktion mellan klarglaset o limmet. Är alla 4 bitarna från samma glasbit? eller är det så att du skurit av flera olika klarglas? För den uppe till vänster kan i så fall vara ett klarglas som heter reactive clear o det färgförändras.

Så här står det på warmglass:

3mm Bullseye Reactive Clear Transparent.

This colourless clear has the potential to react with some copper-bearing glasses and silver leaf and foil. We’re still discovering their possibilities. So experiment. Document. Explore along with us. Get a Reaction, try fusing samples of the new Reactive Cloud Opal and Reactive Ice Clear sheets with Bullseye copper-bearing glasses, copper leaf, or silver leaf/silver foil. The results will not be so simple: Interface reactions may develop, ranging from subtle to dramatic, generally in an earthy, rustic colour palette.

May React With:

Copper, Silver

Cold Characteristics

Similar appearance to 1101 (Clear Transparent), except it may include a slight tint of colour (blue to green).

Working Notes

Easily confused with 1101. Reactive combinations have the potential to create an interface colour, which may continue to develop through multiple firings. Copper-based reactions tend to be variations of deep red to black, while silver based reactions are more likely to develop as earth tones. Reactions are generally related to the amount of copper and silver content, heatwork and surface area contact.

elmers lim måste man vara återhållsam med, tar man för mycket kan det bli mjölkiga fläckar. glastac är klart men fäster så dåligt att det knappt är värt besväret att använda det - bäst är som tidigare nämnts ceramas fusinglim.

jag tror också det måste vara thinfire som på nåt vis hamnat även ovanpå cabben. hur det har gått till vet jag inte, men hundöronen får du när du fullfusar och hörnen drar ihop sig, då kan thinfirepapperet som vid det laget bildat ett pulver följa med. det gör inte det normalt sett, men antagligen här för att det gått så fort.

det stod nån annanstans om att du hade försökt täcka det med mica eller nåt sånt? att det inte fungerade var inte konstigt, mican fusar inte med glaset - blandar man tex frit (glaskross) med mica och tar lite för mycket mica så att inte heller fritkornen kommer åt att fusa med varann så får man en gropig och knögglig cab

både thinfire och separator/primer fastnar fö mycket lättare i opaka glas än i transparanta

att baksidan är lite skrovlig brukar man se som en fördel för att det underlättar vidhäftningen för limöglan - men det ska förstås inte vara skrovligt på det viset att det skaver mot huden.

morning…alla dom 4 små är gjorda med ett dichro (salmon) ovanpå en klar…INGET puder…det BLEV guldglittrigt på dom 3 men inte på den 4:de…dom är brända 2 och 2 så det beror inte på olika bränntider….kan det vara så att jag vänt upp och ner på en av bitarna ??? (eller 3)

hur lång tid tar limmet på sig för att torka då ?

cessy, vad är det som gör cebex (cerama 42)  lim så bra ?

btw..jag mailade till yvette på GSSS och frågade om hon visste någon som sålde gucca…men hon hade frågat sina leverantörer och ingen gjorde det av dom…

jo då har du nog vänt en av dichrobitarna åt andra hållet. tittade du på kanten innan du la dit dom för att se vilken sidan dichroskiktet låg på? jag har ju försökt beskriva det i häftet, hur man ska vicka biten för att se det.

ceramas lim har helt enkelt den bästa vidhäftningen av de klara fusinglimmen nån av oss testat, och det lämnar inga fläckar.

mmm…jag försökte titta på kanten som du beskrivit kissidor men det är inte lätt på en stor skiva, långt mindre på en liten ruta 1x1 cm…

Som sagt var jag har ju aldrig haft elmers hemma själv o därför inte sätt hur lång tid det tog att torka o hur det blir när man fusar i burk. Vi satte ju ihp de bitarna vi gjorde på Kissidors WS med Elmers o vi tog pyttedroppar med en tandpetare o då blev ju inga märken men då fick ju limmet torka. Dock minns jag att det tog tid för limmet att fästa o när vi försökte flytta bitarna till en tallrik så halkade de isär ungefär som rutchkana. När man använder Cerama 42 är det glasklart lim. Det blir trögt ganska fort även om även detta också är halt meddetsamma. Om man väntar ca 10 min så har det härdat tillräckligt för att bitarna ska ha slutat o glida isär o då går det sedan o fusa.

Jo men det där lär du dig Sanne - att se vilken sida som är upp o ner på dichrot. När dichrots glansiga yta går ända ut till kanten o du inte kan se kanten, så är det ovansidan. Kan du se kanten när du vickar så är det undersidan. Förrutom att det har betydelse att du lägger rätt sida upp när du fusar så ska du alltid skära glaset på undersidan så att du inte skadar det tunna diochroiska skiktet. Övning ger färdighet, så vicka på med dina dichrobitar så lär du dig snart att se det även på de små bitarna.

Man kan köra fort o på högsta effekt ganska snabbt. Från början körde jag mycket fortare o hårdare än jag gör idag. Man kan nog säga att idag kör jag istället onödigt långsamt, men bitarna mår faktiskt bättre av att det tar några minuter längre tid för dem att fusas ihop o dessutom hinner man bättre med att lära sig att läsa glasets ihopsfusningsgrad o glöden i glaset om man startar på lägre effekt o höjer långsamt efterhand. Mina bitar idag tar oftast mellan 20-25 min att bli färdiga o då brukar dichrot även se fint ut även vid fullfus.

Nu är det dock så att dichroiskt glas som ligger under klarglas i en micro har lättare för att bli fult (färgförändrat o bortbränt) än om det ligger överst tan klarglas ovanpå sig, men hur det funkar i dina burkar o i din micro - det kommer du lära dig efterhand.

Sanne - jag har barra råkat ut för att baksidan blivit skrovlig vid två tillfällen. Frågan varför det blev så vet jag inte svaret på.

Däremot har jag ett tips för hur du skall slippa att thinfire skall vika upp sig och ge märken på sidorna. Jag klipper rundade hörn, och pappret går en bra bit utanför glascabben. Pappret jag köpt har levererats i rulle, så jag böjer (men viker inte) pappret lite innan jag lägger det på plats. Hoppas att du förstår hur jag menar - texten nedåt, böj till pappret mot baksidan. Svårt att förklara hur jag gör, men jag brukar lägga pappret med texten mot pekfingret och vika över med den handra handen. Det ligger ändå plant sedan i burken, men efter att jag började med det, har jag inga problem med att pappret krullar upp sig över cabben längre…

Det här med dichro - ibland lägger jag medvetet ofärgat dichroglas upp och ned för att få en annan effekt. Det brukar gå bra.

Elmers köpte jag också från början, men gick snabbt över till Ceramas variant, som jag tycker är mycket bättre. Jag har råkat ut för fläckar med Elmers, men inte med Ceramas lim.

jag har oxå klippt runda, större papper på de sista blupparna…o när jag lyfter o gluttar så duttar jag snappt ner den rullade kanten med en stålpinne…det hjälper…men jag har nog valt det svåraste dichrot att börja med…den sista bluppen blev helt klar…inte ens ett uns glitter..

Jo sådär gör även jag med thinfiren. Kör jag många småcabbar (vilket jag sällan gör numera utan jag kör oftast det mesta en o en). så klipper jag en stor rundel. Fast eftersom jag numera sällan kör så många cabbar åt gången så klipper jag bara så stor bit som behövs . Jag rundar inte hörnen på bitar av thinfire där det bara är en bit mitt i burken, men jag "motviker" alltid thinfiren så att den inte rullar sig uppåt o jag har också alltid texten nedåt.

Jag visste inte ärligt talat att man kunde ha texten uppåt förrän jag läste det sist jag beställde thinfire på warmglass, men texten nedåt o att man motviker biten så att s.a.s. blir rak, så brukar den inte hitta på några dumheter. För motviker du biten innan du lägger den på plattan så att den ligger plant så slipper du hålla på med en stålpinne Sanne o riskerar inte att den viker upp sig mot cabben.

Däremot har jag en gång råkat ut för att tappa biten på plattan o jag bara vände biten (den hamnade upp o ner) o trodde då att thinfiren som fastnat ovanpå skulle brännas bort. Men ack nej - den gav istället sådana trista vita fläckar

Jag har också tunt fiberpapper som jag klipper ut rundlar av. Har alltid lagt det med texten neråt. Å, jag har aldrig råkat ut för att fiberpappret böjer sej upp. Å, ändå har jag burkat väldigt mycke. Nu ligger ju det pappret rullat i rulle så att det blir automatiskt lite bågat åt rätt håll, kanske därför jag inte misslyckats i det avseendet.

Däremot har jag ju råkat ut för skador på burkarna flera gånger…..

samma har, inget rullat papper, men sa ar jag for snal att kopa pa rulle oftast, sa jag koper ark istlallet och de ar ju slata

idag har jag lyckats bli nöjd med några expriment men några blev helt "fucked up"…

fick en fjärilsdekal av Folkare som jag la mellan 2 klarglas … varför blev det så suddigt och så mycket bubblor ?

och en liten bit av fjärilen försvann helt…

provade svart glasfärg från pmc på rosa opakt glas … målade lite mönster med en tandpetare…lät det torka länge…la på klarglas…o efter bränningen ser det ut såhär…inte ett spår av orginalmålningen…

skulle jag struntat i att lägga på ett täckglas ?

på en likadan rosa la jag ett utklippt hjärta från dichrofilm…täckglas ovanpå … första bränningen syntes inget hjärta…jag kunde bara ana en svag kontur…ok…klippte ut en ny (och la i vatten igen) och la den ovanpå och nu inget täckglas…den såg fin ut efter bränningen tills jag torkade av den och halva hjärtat följde med…ok…slipade bort alla resterna och började om för 3:de ggn…gjorde likadant som gång 2 men körde den längre i burken…nu har det flutet ut som en silverblupp utan hjärtform…nu skiter jag i de…kan man bara bränna sådant i ruktig ugn tro ?

Dekaler ska du inte bränna under klarglas, utan ovanpå. Vill du att din cabbe ska vara fullfusad så måste du först köra cabben utan dekal o sedan köra en ny fusning som du inte kör längre än till tackfusning. Läs vad jag skrivit - att läsa glöden på glaset så ser du vad jag säger om glöden o dekaler där.

Dichroslide är det av alla dekaler som är mest värmetåligt (o som även fungerar under klarglas) o som ska upp i bra glöd innan dekalen fäst ordentligt, men givetvis går det att bränna bort även dichrosliden om man kör för länge. Men när det går o tvätta bort dichrosliden så har du inte fäst dekalen tillräckligt väl mot glaset. Man måste pressa fast dichrosliden - ja det gäller alla sorters dekaler, ordentligt mot glaset o sedan gärna fukta dekalen/dichrosliden mot glaset igen med en lätt fuktig bit hushållspapper o liksom lätt smeka dekalen mot glaset så att ingen rynka o ingen bubbla syns o när dekalen sitter ordentligt fast mot glaset (går inte o rubba den) så kan du fusa cabben.

Man rekommenderar dock att dekalen helt ska ha torkat, så då bör man inte köra cabben förrän efter ett antal timmar, men jag har kört massvis med dekaler så här (se mina två sista  album, Cessys glas o smycken 4 o 5), så ser du att jag fusat massvis med dekaler. Så det går alldeles utmärkt, men det gäller att fästa dekalen väldigt noggrant o fusa till lagom glöd på glaset. Det som du dock inte ska ge dig på med en gång är low-fire gulddekaler för de är verkligen superkittsliga men allt annat går o dichroslide är det som klarar högst glöd, men jag tror att du har missat fastsättningen på glaset helt enkelt.

När det gäller glasfärgen har jag ingen erfarenhet av o vet inte varför det blivit som det blivit. Ser ut som powder gör när det ligger under klarglas. Då flyter det ut o blir så här diffust.

tack cessy för att du tar dig tid att titta och svara …

har inget att tillägga till cessy utmärkta lilla utläggning ang dekaler och dichroslide .

beträffande glasfärgen så rör ju glaset på sig när det drar ihop sig vid en fullfuse, skulle föreställa mig att det helt enkelt är därför motivet smetats till oigenkännlighet - du får nog nöja dig med tackfuse om du ska måla, speciellt under täckglas. möjligen kan det vara värt ett försök att tackfusa den målade biten separat först och sen lägga på täckglaset och fullfusa, kanske motivet håller sig lite bättre då.

En sak som jag glömde säga om dichroslide är att den gör sig bäst mot en riktigt mörk opaka bakgrund (gäller oavsett färg på dichrosliden) Det är ganska markant skillnad på hur väl en dichroslide-dekal syns om den ligger på en ljus bakggrund o mot hur väl den syns mot en riktigt mörk opal-färg. Det är precis som den blir lite genomskinlig o diffus när den ligger mot en ljusare bakgrund. Detta är ju en ok effekt o ibland är det läckert när en dichroslide-dekal bättre framträder i vissa vinklar o försvinner mer i andra vinklar, men det kan ju både vara en effekt man vill ha o vara en effekt man inte riktigt räknade med.

tack för råden…

morgonen började med att jag skulle fusa om en fiiin blå cabbe som jag slipat till hörnen på igår…jag hörde hur det knäppte till i burken och …. jodå…den hade delat sig i 2 bitar…

varför hände det tror ni ?

det var en skiva klarblått glas med en skiva iridglas på toppen…

är iridglas känsligt för omfusing eller är detta nått som händer då och då ?

Nej det går o fusa om iridglas också. Två gånger har cabbar spruckit för mig vid omfusning o jag har ingen susning om varför. Nu fusar jag ju om väldigt mycket av det jag gör - både en o två gånger, så två gånger är ju inte speciellt mycket. Jag kör 4-5 minuter på 350w, samma tid på 500w o så igen samma tid på 750 w o sedan så lång tid som behövs på 1000w o då brukar det alltså klara sig i de flesta fallen.

jag har 3 lägen på min "glasmicro" defrost, 500 watt och 750 watt…

jag har kört allt på 500w i ca 6 minuter och det har ju gått bra.

ajajaj nu knakade det i burken igen…jaha… där rök den gröna med iridglas…

o nu körde jag först defrost 4 minuter och sen 500 w men efter 30 sekunder small det …

buhu, buhu,buhu

Det borde ju funka. Vet ärligt talat inte varför det inte gör det. Min defrost är på 160w (fast det går o välja 90w också) kanske är det så att det är för stort hopp mellan ditt defrostläge o 500 w. Testa att öka defrosttiden ganska mycket - kanske upp till 10 min ifall den är väldigt låg effekt så att glasbiten hinner bli lite varm innan du höjer till 500w.

menar du att jag kan foga ihop bitarna igen ?

Är bottet rent så kan du testa o fogaihop dem annars får du fusa halvorna för sig eller lägga dem på en annan bit o lägga ihop dem med mer glas. Jag har fogat ihop en som sprack o fullfusat den. Den andra var en stor cabbe så där fusade jag om bitarna en o en.

jag har fortfarande problem med att thinfirepappert fastnar på glaset…det är tröttsamt att behöva fusa nästan allt 2 ggr. var ligger felet?

jag klipper pappert runt…i princip lika stort som bottnen i burken, så där är goda marginaler…lägger det med texten neråt och "böjer" till det lite så att det bågnar lite på rätt håll.

jag kan rent logiskt förstå hur det blir så men varför blir det inte så för er andra då ?

när glaset smälter och expanderar "rinner" det ju ut en bit och sen när det drar ihop sig följer det översta lagret av pappert ( som nu är pulver, förmodar jag )med tillbaka…som sagt…tröttsamt…

Då borde du ju inte få problem Sanne med thinfiren. Vilka tider o watt-tal kör du på? Jag kör oftast numera även på nya cabbar (alltså cabbar som jag inte fusar om utan fusas för första gången) 5 min. 350 W -> 5 min 500 W -> 5 min 750 W -> Sedan så lång tid som behövs för att nå lagom glöd på glaset på 1000 W.

Det är inte så att du låter biten bli väldigt gulvitglödande? Att den blir fullfusad ett steg för långt? Att du borde avbryta lite tidigare? Har du problem med att dichrot ser färgförändrat ut (brunbränt eller bortbränt)? För då kör du för länge.

Menar inte att detta är svaret utan försöker bara spåna i var problemet ligger, för att försöka förstå hur det går till när du får upp thinfire på cabben.

cessy: nä det är inte där problemet ligger…jag ser att pappert(pulvert) följt med redan när jag börjar glutta i burken…

Konstigt? Har du lim ända ut på kanterna när du limmar? Jag tänker att om du har det så kanske limmet dras åt sig thinfiren? Att du då kan testa att inte limma ända ut på kanten. För ärligt talat vet jag inte alls vad ditt problem med thinfiren beror på för det där fenomenet har jag själv aldrig haft.

här kommer några exempel…

och

Har cabben varit våt på kanterna av lim eller vatten eller har dina fingrar varit fuktiga när du la cabben på thinfiren?

och … här har jag försökt skrubba bort det men  icke….

på bilden i 41 är det begripligt…den skulle vara smal-avlång men fusades för länge…

och nä…jag limmar inte ända ut i kanterna…

Är du fuktig om fingrarna när du lägger ner cabben på pappert? För det ser ut som det kan vara där dina fingrar har varit när du lagt ner cabben eller har du precis hållt i thinfiren o har lite vitt puder på fingrarna  när du lägger ner cabben/arna?

Så som dina cabbar ser ut så ser det ut som att du kört för länge.

loooool…Cessy: om du visste hur torr och narig jag är om fingrarna nu på vintern så hade du inte frågat så…det finns inte fukt när dom…

Sanne: Jag har som sagt var inte den blekaste susning om varför det blivit så här o jag försöker bara hitta en förklaring

För min spontana tanke var att du har fusat för länge (som jag skrev i #37) o det är ju nu även Susanne inne på.

* När börjar du glutta? Först när du ser ett rejält rödgul sken ur burken?

* Har du ljuset tänt i micron? I så fall ta bort lampan eller tejpa för den med silvertejp.

* Det allra första glödande svaga flämtande skenet behöver du inte glutta i burken (såvida du inte kör guldiga low-fire dekaler) men sedan ska du glutta ungefär var 20-30 sekund så att du lär dig följa glöden i cabben (att du lär dig vad de olika skenen av ljuset betyder) o lär dig att se hur glaset fusas samman o hur o när glaset smälter ihop, så att du aldrig kör burken längre än vad som behövs.

Jag har ju numera vår gamla micro inne i vardagsrummet o det är en himmelsvid skillnad för nu speglar inte ljuset utefrån sig i glaset på micron. Nu ser jag glöden på ett helt annat sätt än tidigare o eftersom jag idag vet hur glöden (hur färgen på glöden ska se ut) så kan jag ju avgöra lättare när det är dax för mig att börja titta. I början måste man dock titta tidigare o oftare så att man lär sig dels hur glöden ser ut o dels hur glaset ser ut.

har försökt skumma tråden för att se om det står vart du köpt ditt thinfire men hittade det inte.

Jag hade samma problem med "thinfire hörn" med en omgång papper jag köpte från svensk butik (osäker på om det var från atelje-karl, pmc eller folkare så törs inte säga vilken det var)

tack och lov tog pappret snabbt slut då jag inte hade köpt så mycket och när jag gick över till den rulle med papper jag köpt på ebay från brimmond (för länge sedan) så försvann problemet "nästan alltid"

Vissa Opaka glas strular om man byggt tunnare än 6 mm så glaset drar ihop sig MYCKET.

jag har thinfirepaper från 3 olika ställen och alla ser exakt likadana ut…stora ark som är rullade, med samma text på undersidan…

och jag har också märkt att opakt glas är knepigt när det "rundar till sig". det blir väldigt skrovliga hundöron av glaset självt.

Jag skulle också gissa på att du kommer upp i för hög temperatur så att thinfiren helt enkelt smälter fast i glaset. Kör hellre lägre effekt men längre tid så får du ner temperaturen men kan åstadkomma samma rundning ändå.

Angående varför glaset spricker vid omfusning så har jag en teori: andra varvet är det ju tjockare och därmed känsligare för snabb upphettning. Första varvet har du ju två (eller tre) tunna lager glas som värms upp separat eftersom de ännu inte är fastfusade i varandra. Andra varvet har du ett enda tjockt lager glas som lättare får spänningar i sig och spricker. Det kan även vara så att det bildades spänningar i glaset vid första fusingen, speciellt om du öppnar burken för tidigt. Glaset blir ju inte avspänt när man burkfusar, men det blir kanske ännu värre spänningar om man gluttar vid fel tillfälle.

jag tror att problemet var att jag fusade för länge…precis som många trodde…ag tar ut det tidigare nu, med tanken att " om jag ändå måste fusa om det kan det lika väl få bero på att det inte är fullfusat"

Vilket av problemen syftar du på nu? Att thinfire-pappret fastnar eller att cabbarna spricker vid andra fusingen?

Vid högre temperatur mjuknar glaset mer och Thinfire-pappret kan fastna. Om vi bortser från hur mikroburken funkar utan bara tittar på temperaturer och tider så kan man uppnå (ungefär) samma rundning (dvs grad av fusning) genom att antingen ha en lite högre temperatur en kort tid eller en lite lägre temperatur men längre tid. Vid högre temperatur blir glaset mer rinnigt och "blobbar ihop sig" fortare. Vid lite lägre temperatur är glaset segare, men om man väntar tillräckligt länge så blobbar det ihop sig i alla fall (till en viss gräns i alla fall - det går inte att få precis vilket resultat som helst med precis vilken temperatur som helst). Skillnaden är att rinnigt glas (dvs hög temperatur) kan fastna i thinfiren.

Jag har inte kört mikroburk så jag vet inte hur knepigt det är att justera temperaturen, men så mycket har jag förstått att det går att mecka med effekt och tid så att man får olika glöd på glaset. När man har hittat "rätt" glöd (dvs temperatur) kan man väl sänka effekten så att man kan behålla just den glöden en liten stund och på det sättet ge glaset mer tid på sig att fusa och blobba ihop sig? Eller är det en krånglig manöver?

När du säger "tar ut den", menar du att du tar ut burken ur mikron eller att du tar ut glaset ur burken? Glaset är mjukt (och fusar) bara så länge som det glöder. Så fort glaset har slutat glöda måste det förvaras i stängd burk ända tills det har svalnat till rumstemperatur, annars bildas det massor med spänningar i glaset så att det kan spricka. Även i stängd burk bildas en del spänningar eftersom det inte sker någon avspänning, dvs att man håller temperaturen nånstans mellan 470-540 grader tills hela glasblobben har samma temperatur rätt igenom innan man påbörjar avsvalningen.

ja jag tror ju som du noora ang thinfiren, och som jag skrev tidigare att glaset rör sig ju så mycket att det nog mycket väl kan dra med sig thinfiren när glaset går till fullfuse - och speciellt då om det gör det fortare vid högre temp. det här fenomenet att det gör så om man fusar vid mycket hög temp har andra konstaterat också, detta klippt från slumpy´s: "ThinFire is so lightweight that it is easily affected by glass movement and will sometimes pull into or curl over the glass perimeter at maximum firing temperature. Contact with the top surface of the glass will leave an undesirable haze."

och dina tankar om varför det spricker lättare vid omfusning noora, att man andra gången har en solid tjock glasklump istället för tunna lager som kan röra sig fritt mot varann - ja precis så enkelt är det. det med kvarvarande spänningar från den första fusningen verkar också troligt.

men även så förändras ju glasets struktur för varje fusning på ett sätt som jag inte är kunnig nog att beskriva på ett bra sätt, men som gör att för varje ytterligare gång som man fusar en och samma hela bit så behöver den köras allt långsammare. jag har uppfattat det som att det blir typ "starkare men stelare" - har du nån bättre beskrivning eller annan uppfattning om det noora?

Jag gissar att det har att göra med hur molekylerna ligger i glaset, dvs att det börjar devitrifiera (kristalliseras) mer och mer om man håller på och värmer upp det flera gånger. I glas ska kiseldioxid-molekylerna ligga huller om buller, men om det får stelna för långsamt börjar molekylerna lägga sig i "räta rader" och bilda mikroskopiska kristaller.

Bara så att ingen blir förvirrad: När jag säger att glaset ska stelna fort menar jag just stelna - dvs svalna från fusingtemperaturen till nånstans kring 540 grader där glaset har blivit hårt igen och slutat glöda. Därefter ska glaset svalna långsamt

nya problem….

fråga 1. jag har nu fått hem det rosade limmet cerama 42 från cebex men jag är jättebesviken…på mina glas lämnar det fläckar…och det var ju det jag ville slippa…har jag fått rätt lim ? ser era flaskor ut så här ?

bortse från den röda korken…den hade gul kork men tippen var helt avbruten när jag packade upp men som tur var hade jag en annan passande kork…

ja, min flaska ser likadan ut, fast med gul kork. Så det borde vara samma. jätteskumt att det blir fläckar av det, det ar jag aldrig fått.

Fast du vet den gula korken, den ska knäckas av sen vämder man på den och sätter den i flaskan…

mitt lim ser ut så där och det funkar bra………..jag vänder på korken oxo…….

problem 2:

och det gjorde mig riktigt ledsen…jag köpte hem crystal clear täckglas för att jag skulle kunna kombinera med silverlera UTAN att glaset skulle gulna…och se vad som hände !!!

nu lägger jag inte ner mer tid och pengar på fler försök…jag ska försöka krossa glaset och kunna behålla silversargen …

hur kan man se på glaset att det är "rätt" glas jag fått ?

bild 1 : FÖRE…

och EFTER …helt matt, glanslöst glas och fortfarande gult i kanterna och runt silverdetaljerna…

TRIST !!!!!!

ah jag förstår va trist!

vad tråkigt att det blir så. Kanske limmet reaferar med silverleran?

på denna använde jag snabblim…det funkar alltid perfekt…

jag hade ingen aning om att man skulle vända på korken !!??…varför har man en sån konstig konstruktion ??? och hur ska man veta det ?

jag ringde oxå cebex i ett annat ärende och påpekade att korken var trasig och hon nämnde ingenting om detta….STRANGE !

och det var ju tur att dom packat in det i en knuten plastpåse, annars hade det runnit ut ännu mer i hela lådan….

Jag har fått konstiga metallutfällningar på vitt glas o om det beror på limmet (att jag fått något skit i limmet) eller om det är en reaktion mellan limmet o glasen vet jag inte. Dock ska man aldrig ta mer än små duttar av lim, för jag utgår alltid från att mycket lim kan ge fläckar. Helst bör man nog låta limmet bli helt torrt, men jag har som sagt bara haft 2 cabbar som fått konstigheter o ibland skär jag till o limmar många cabbar på en gång o då får ju de flesta hinna torka helt medans en kör jag då ganska omgående o det brukar alltså inte bli fläckar.

När det gäller crystal clear står det bara "less chance" så det betyder ju tyvärr att även crystal clear kan ge gula reaktioner med silverlera. Jättetrist dock att ditt hänge råkade ut för detta, för det såg ut att kunnat bli hur vackert som helst.

Lägre temperatur minskar risken för att glaset gulnar av silvret, men jag vet inte hur du bäst ska åstadkomma det i microburk. Jag har t.o.m. kört med vanlig clear utan några missfärgningar, men då bränner jag silverleran på lägsta möjliga temperatur (650 grader) och då krävs en ganska lång bränntid för att leran ska bli genombränd.

Man kan se skillnad på crystal clear och vanlig clear genom att dom har olika färg om man tittar på kanten av glasskivan. Jag kommer inte ihåg vilken som ska ha vilken färg, men det står säkert i beskrivningen hos WG.

När du bränner silverleran är det väl inget lim involverat? Limmet du hade på när du fusade glasbluppen är bortbränt sedan länge, och silverleran behöver du ju inte limma fast.

noora : nej, nej ….inget lim är involverat…

jag har gjort "silvertester" idag…det blev inte missfärgat varken av bränd silverlera eller obränd på vitt opakt glas med vanligt clear resp. crystal clear på toppen när jag fusade det "allt i ett"….

sen gjorde jag test 2. fusade först en cabbe av varje sort…sen la jag en sarg runt om med silverlera…och efter fusingen/bränningen var det gulfärgat på båda….

pust…känns hopplöst … får väl släppa tanken på att kombinera …

Tråkigt Det kanske blir högre temperatur när du fusar med sarg. Jag har som sagt fusat flera gånger med sarg av silverlera utan problem, men jag kan ju välja temperaturen exakt. Den enda gången jag fått missfärgning var när jag fusade om en bit för att fogen i sargen hade brustit och glaset hade spruckit av spänningarna som då bildas. Då fusade jag om två gånger, först en gång med extra silverlera för att reparera sargen och sedan en gång till på högre temperatur så att sprickan i cabben fusade ihop igen. Vid den sista omgången blev det missfärgning (vanligt clear-glas). Det är dock inget som märks. Missfärgningen är synlig om man vet att titta efter den, men om jag inte pekar ut den är det ingen som tänker på den.

(Här är bild på den, du kanske fattar varför jag alls brydde mig om att försöka reparera den: http://www.natverketinspira.com/photo/blomhaenge-1 )

Du kanske kan prova med en cabbe där dichrot är överst? Dvs inget klarglas ovanpå som kan missfärgas.

ja jag förstår VERKLIGEN varför du gjorde dig besvär med att rädda den…..jättefin !!!

och ja, jag har också tänkt på att använda en cabbe utan klarglas överst…eller helt enkelt med gult glas !!

å så vackert……….skulle vilja lära mej mer om silverlera, men var?

#61 neeej vad trist glaset som var så vackert inna silver bränningen. dock tycker jag att det utöver det gula ser ut som dichrot blivit urbrännt efter silver bränningen (för hög temp) men kanske är en fotosynvilla som gör att det ser så ut.